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NOMOS Neomatik Nachtblau

Nous sommes déjà en octobre ... Les jours sont de plus en plus courts et les cadrans s'assombrissent, du moins chez NOMOS, qui vient de sortir une nouvelle couleur de cadran pour quatre de leurs modèles animés par leur mouvement Neomatik ultra-mince. Alors que je suis toujours impatient de les voir dans la vraie vie, sur la base de ces images, je trouve le bleu nuit (Nachtblau) comme un son unique qui reste fidèle à la personnalité sobre et décontractée des montres Nomos. Pricewise, ils sont légèrement plus chers que les versions à cadran blanc. Pour en savoir plus, rendez-vous sur.

Après la revue de SaStek , je regarde de plus près une autre montre inhabituelle et je vous préviens , si vous êtes un puriste de montre sérieuse , et notez que je souligne la partie sérieuse, peut-être que vous devriez continuer à parcourir nos articles plus sérieux parce que le TACS Automatic Vintage Lens ne peut pas être apprécié sans un bon sens de l'humour.

Avant de développer une passion pour les montres, j'étais un photographe passionné, un hobby que j'apprécie toujours et quand j'ai vu quelques photos du TACS Automatic Vintage Lens sur le groupe Facebook Microband Watches , je voulais en savoir plus sur cette montre qui combine deux de mes passions. J'ai d'abord pensé, OK, voici un nouveau microbrand avec une idée géniale, préparant une campagne Kickstarter, mais ensuite j'ai visité le site TACS, et j'ai été surpris de découvrir une riche collection de montres originales, où le chronométrage prend de la place au profit d'idées plus ludiques de montres inspirées par des objets du quotidien. C'est en fait la philosophie principale de Yoshiaki Motegi (Yoshi), le designer japonais derrière TACS. La marque existe depuis quelques années, ils ont présenté leur première collection à Baselworld en 2010 et depuis lors, TACS concentre sa présence sur le marché asiatique. L'édition limitée Automatic Vintage Lens est leur premier projet qui vise à atteindre une clientèle plus large et j'ai le sentiment que c'est pourquoi il est lancé comme une campagne Kickstarter.

L'emballage est loin d'être haut de gamme, mais le design est exceptionnel - les boîtes en carton humbles ont été peaufinées de manière intelligente, et elles sont décorées avec un minimum de texte en utilisant une belle typographie. C'est un exemple fantastique du design d'emballage japonais: élégance discrète et convivialité. En ouvrant la boîte, je m'attendais à voir le cristal en forme de lentille de la montre, mais à la place, surprise, surprise, la «lentille» avait un bouchon d'objectif en cuir old-school dessus. Si vous ne vous êtes jamais senti excité en présence d'un appareil télémétrique vintage, je suis sûr que voir mon poignet avec le capuchon de l'objectif vous fera lever vos sourcils de désapprobation.

Mais c'est une montre de s'amuser, je ne peux pas le voir, et je ne le recommanderai pas comme la montre principale pour n'importe qui, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, à 47 mm x 16 mm, cette montre est énorme, probablement trop grande pour beaucoup d'entre vous. Deuxièmement, la lecture de l'heure est un exercice à part entière, les mains sont difficiles à voir et les chiffres sont imprimés si petits, j'ai dû prendre mes lunettes de lecture pour les voir. Même là, une fois que j'ai réussi à lire les petits caractères sur le cadran, j'ai découvert un autre exemple de l'humour de Yoshi. Ce sont les chiffres exacts: 4.6, SIX, 35, 42 43, 49 50 51 et 58. En raison de leur petit type et de leur position aléatoire, ils ressemblent plus à des marques d'ouverture sur un objectif qu'à des chiffres sur un cadran. La lunette tournante bidirectionnelle ne sert à rien, elle tournera de façon douce, imitant un objectif à mise au point manuelle.

En plus de toutes ces caractéristiques humoristiques, il y a beaucoup à aimer et à respecter à propos de la lentille automatique automatique TACS. Le centre du cadran est réservé à un Miyota 8250 squeletté plaqué or, un rappel que ce n'est pas une montre à quartz, mais une montre automatique en édition limitée. En passant par le placage d'or, j'aime la façon dont TACS l'utilise en gardant les surfaces plaquées or mat, ce n'est pas ce poli or plaqué or que les montres bas de gamme utilisent, mais c'est exactement le revêtement d'or que je trouverais sur mon objectif Nikon. La seule exception où l'or est sur une surface polie est les mains, aidant à leur visibilité, et la couronne que j'aurais préféré personnellement être mat. PVD noir est stratégiquement utilisé sur le cadran, la lunette et le boîtier pour mettre en évidence les caractéristiques de la montre comme un objectif. Je suis parti pour la partie "lentille" de la montre, réalisée en verre saphir. C'est probablement la caractéristique la plus frappante et la plus originale de cette montre. Je ne l'ai pas démonté, donc je ne peux que le deviner, mais il semble qu'il y ait plusieurs couches de verre qui donnent l'illusion d'un objectif de caméra. La façon dont il laisserait la lumière frapper le cadran, ou refléterait refléter l'environnement, est très similaire à un objectif de caméra. En portant le TACS Vintage Lens, je regardais mon poignet et admirais les lunettes optiques, oubliant complètement l'heure. Je peux voir l'aiguille des secondes tourner et l'échappement aller et venir, mais je me fous de l'heure, la photographie est tout au sujet du temps de gel.

La lentille automatique Vintage est assortie d'un bracelet en cuir de marque épais, un autre indice indubitable à la photographie de la vieille école, me rappelant la sangle du sac en cuir épais que j'ai utilisé pour transporter mon équipement de photographie autour. La boucle est plaquée or et présente le logo A du logo TACS.

Le TACS Automatic Vintage Lens n'est pas la première montre qui rend hommage à la photographie, il y a aussi le Swiss Valbray connu pour ses montres à cadran obturateur , mais ils coûtent des milliers de dollars et ils manquent le cristal cristallin de TACS. Malgré toutes ses qualités, les snobs de montres seront difficiles à impressionner avec TACS, mais si vous êtes fan de photographie, vous apprécierez le TACS Automatic Vintage Lens pour tout ce qu'il a à offrir, non seulement comme un hommage à votre passe-temps, mais aussi comme un montre soigneusement conçue.

C'est un modèle en édition limitée, TACS ne fabriquera que 500 pièces de l'Automatic Vintage Lens et vous pouvez les commander dès aujourd'hui sur Kickstarter . Les prix pour les lève-tôt commencent à 3 299 HKD (environ 429 USD / 560 CAD), ce qui est plus que le prix habituel pour une montre à trois mains sur Kickstarter, mais vous devez prendre en considération le fait qu'il y a énormément de personnalisation pièce et il a très peu à voir avec les montres qui ont été mis en place à partir de pièces sur étagère. La livraison est prévue pour Novembre, donc si vous êtes dans l'ambiance de magasinage de Noël, l'objectif automatique TACS Vintage pourrait être un cadeau cool pour votre photographie-noix préférée.

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Gruppo Gamma Bronze Vanguard Giveaway

Mettons les commentaires inévitables à l'écart. Les montres Gruppo Gamma sont clairement influencées par Panerai. Maintenant, passons à autre chose! Il y a beaucoup plus à cette montre qu'une similitude entre ses chiffres et ceux sur un PAM.

J'ai passé le mois dernier à porter (et à éteindre) un avant-garde Gruppo Gamma Bronze. Gruppo Gamma est une micro-marque de Singapour et Adam pensait qu'il serait cool d'avoir une revue Paneristi une de leurs montres. Gruppo Gamma m'a gentiment envoyé ce mauvais garçon de bronze à revoir. Et je vais le dire comme ça. Commençons au début, avec le "coffret". En fait, le Gruppo Gamma n'est pas arrivé dans une boîte du tout. J'ai reçu un petit paquet dans le courrier qui contenait un petit boîtier qui se ferme avec une fermeture à glissière. Quand j'ai ouvert le boîtier, j'ai trouvé la montre, la carte de garantie, une sangle supplémentaire et un tournevis pour changer la sangle. L'étui est rembourré et fonctionne comme un étui de transport, ce qui est absolument génial. L'affaire n'a pas l'air ou ne se sent pas haut de gamme, ni ne prétendent être haut de gamme. Si vous voulez vendre des montres de moins de 1000 $, vous ne pouvez pas utiliser des boîtes en bois coûteux avec des décorations chic. Gruppo Gamma a fait quelque chose d'intelligent - ils ont conçu ce petit boîtier économique que vous pouvez utiliser comme un kit de voyage. La seule chose que je n'ai pas aimé à propos de la présentation, c'est que la montre était emballée dans du plastique. C'était une sortie. Mais j'aime le cas - et vérifier le logo de style tatouage sur le dessus de l'affaire. Le petit crâne vous donne une idée du caractère de la montre ...

Je n'avais jamais vu une montre en bronze auparavant. Quand j'ai ouvert l'avant-garde en bronze, je me suis dit: «Boom! Bonjour! "La montre était sur le bracelet en cuir marron et la combinaison de couleurs est magnifique. J'étais en route pour un dîner spécial avec ma femme et je portais du bleu. Je me suis immédiatement attaché au Gruppo Gamma parce que le look était irrésistible. Le point culminant pour moi était l'énorme boucle en bronze, qui ressemble plus à un Bell & Ross qu'à un Panerai. Le regard de bronze entier s'est senti juste impressionnant.

Mis à part les chiffres et le cadran sandwich, il n'y a rien vraiment PAM sur cette montre, à mon avis. Le cadran est muni d'un marqueur rouge des secondes et des minutes, ce qui le rend très simple et facile à régler. J'adore ces types de cadrans simples et gras. N'ayant pas de date est parfait pour une montre occasionnelle et avoir une seconde balayage vous donne toutes les fonctionnalités dont vous avez vraiment besoin. L'affaire est juste folle - j'y reviendrai plus tard. Les deux bretelles sont tout simplement géniales et vraiment amusantes à porter. Ma principale préoccupation, au début, était le mouvement Miyota. Mais la montre a fonctionné dans les +8 secondes par jour, ce qui est excellent. J'ai trouvé le mouvement vraiment solide. L'aiguille des secondes se déplace d'une manière lisse au beurre et l'enroulement est lisse, aussi. Est-ce que le mouvement m'excite? Puis-je trouver une faute avec le mouvement? Non.

Mais maintenant je vais avancer rapidement et vous dire la conclusion. Cette montre est grande. C'est extrême. Il n'y a aucun moyen que vous allez porter cette montre à des réunions d'affaires. Il est trop gros et trop volumineux pour être porté sous une chemise. L'étui de 44 mm est trop haut et fier de faire semblant d'accomplir des tâches officielles. Je l'appelle un «barbecue de week-end» parce que c'est le morceau que je veux porter au BBQ de mon pote. Il est si grand qu'on a l'impression de pouvoir écraser les petites montres girly de tout le monde avec cette bête en bronze. La sangle, comme je l'ai mentionné, ajoute à cette sensation de macho. Il est magnifique et épais et fait une déclaration sur ce poignet. Porter le Bronze Vanguard, c'est comme porter un équipement marin sur votre poignet - ne convient pas pour la salle de réunion mais parfait pour le week-end.

La grande chose à propos du bronze est la couleur. Ça a l'air cool. Il ajoute une toute nouvelle dimension à votre collection de montres. En seulement un mois, cette avant-garde de bronze a commencé à vieillir avec une certaine patine. C'est fascinant à voir. C'est comme regarder une plante pousser dans votre maison - chaque jour, elle évolue un peu. Lorsque vous combinez un boîtier en bronze, une boucle en bronze et des coutures assorties sur la sangle, vous obtenez un magnifique combo de couleurs qui apparaît sur le poignet et donne vie à votre tenue. Depuis Gruppo Gamma comprend deux sangles avec leurs montres, vous obtenez tout le plaisir d'alterner et de faire correspondre les différentes couleurs.

Le Gruppo Gamma Vanguard est une montre très abordable. Cela pourrait être une montre impressionnante pour un jeune homme qui achète sa première montre appropriée. Ce serait également un excellent ajout à la boîte de montre d'un collectionneur chevronné qui aspire à une pièce unique. Tout collectionneur qui n'a pas encore de montre en bronze devrait considérer l'un d'entre eux. C'est une montre de niche - je ne pense pas que vous voulez le porter tout le temps. Mais vous aurez toujours des occasions ou des événements où vous voulez montrer quelque chose de cool et inhabituel. Dans ces cas, votre avant-garde en bronze se démarque.

Je me suis beaucoup amusé avec l'avant-garde en bronze. Découvrez le reste de la collection Gruppo Gamma . Il y a peut-être quelque chose là-dedans pour vous. Comme toujours, le plaisir est dans la recherche ...

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Mark et Scott Kelly: Montres, espace et temps

Nous célébrons, à juste titre, les réalisations du programme spatial de la NASA et nous nous réjouissons des astronautes qui passent des années à se préparer à des missions qui les exposent à de grands risques. En faisant progresser notre connaissance de la science et des voyages dans l'espace, chaque mission ajoute à notre compréhension de l'endroit où nous, en tant qu'espèce, s'intègrent dans le cosmos et de ce qu'il faudra pour éventuellement s'étendre au-delà de notre foyer. Les étapes du programme spatial qui résonnent le plus dans l'imagination populaire sont d'envergure cinématographique - le premier atterrissage sur la lune, le premier vol de la navette spatiale, la tragédie de Challenger - mais la majorité des missions à la Station spatiale internationale se déroulent sans grande fanfare . Nous, à tort, pensons à eux comme une routine. Mais en l'absence de couverture en prime-time, une autre cause de célébration a émergé: la compétence extrême. Pensez à des films commeLe Martien ou Sully , qui mettent en valeur la connaissance appliquée, l'ingéniosité et la persévérance autant que la bravoure de l'acte final pour comprendre le changement d'accent de grands héroïsme aux milliers de petits actes et d'innovations qui sous-tendent de grands actes. Ce changement est le bienvenu pour les amateurs de montres parce que le petit, mais complexe, est notre territoire d'origine.

Les astronautes Scott et Mark Kelly participent aux deux types d'héroïsme. Commençant comme aviateurs de la marine avec une expérience de vol et de combat remarquable, ils ont déménagé, en 1996, à l'entraînement au programme spatial en tant qu'astronautes affectés au pilotage de la navette spatiale. Après de nombreuses missions réussies, ils ont participé, en tant que jumeaux, à une étude médicale (toujours en cours) des effets de l'espace sur le corps humain. Scott a commandé l'ISS pendant 340 jours tandis que Mark était le sujet du contrôle sur Terre. Tout au long de leurs carrières aéronautiques et spatiales, ils ont toujours été conscients du fait que le fait d'être bien préparé (compétent) augmente les chances de succès ... jusqu'aux montres que j'ai découvertes (à ma grande surprise) jouent un rôle central dans la navette et la navette. Station spatiale internationale. Loin d'être un équipement de sauvegarde mécanique pittoresque, les montres portées par Mark et Scott Kelly sont la clé de leurs missions. J'ai parlé par téléphone avec Mark et Scott pour en savoir plus sur leur amour des montres, ce qu'ils font avec eux dans l'espace, et comment ils voient la montre-bracelet mécanique jouer un rôle dans l'avenir du vol spatial.

Watchpaper: Comment avez-vous pris conscience de Breitling et comment en êtes-vous venus à les choisir comme montre dans votre aviation et, plus tard, dans votre carrière spatiale?

MK:La sensibilisation commence pour tout jeune aviateur naval - je ne peux pas parler pour l'armée de l'air - que la grande montre et être un aviateur vont de pair. Pour tout jeune aviateur naval, la montre que les gens envient est Breitling. C'est la montre suisse la plus étroitement associée à l'aviation et c'est la montre que tout le monde veut. Il est considéré comme un achat ambitieux. C'est une montre bien conçue conçue pour être le pilote d'un avion à haute performance. Je n'en possédais pas quand j'étais plus jeune pour plusieurs raisons. L'un est qu'ils ne sont pas bon marché. Plus tard dans ma carrière d'aviateur et d'astronaute, il y a certaines montres que le gouvernement nous fournit et qui ne fonctionnent pas aussi bien que je le voudrais. Donc, pour mes missions ultérieures (après le premier vol de navette), j'ai volé avec ma propre montre Breitling. Ma relation avec Breitling a commencé là. Pour mon dernier vol à bord de la navette spatiale, l'Association de l'aviation navale m'a tendu la main pour voler avec le premier des 200 exemplaires du Centenaire de l'aviation navale de Breitling. C'est ainsi que ma relation avec l'entreprise a commencé.

SK: Comme Mark l'a dit, j'étais au courant des montres Breitling, mais quand vous êtes un enseigne dans la marine et que vous gagnez 800 $ par mois en 1987, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez vous permettre. Mais c'est quelque chose que vous voulez et, finalement, j'étais un commandant dans la marine à la NASA et en 2006 (l'année où le Tomcat F-14, que j'ai piloté, était en retraite) Breitling a fait cette édition spéciale pour la retraite de cette avion emblématique et j'en ai acheté un et l'ai piloté dans l'espace sur mon deuxième vol en 2007 en tant que commandant de la navette spatiale. Breitling m'a envoyé le n ° 1 de la série de montres Aerospace, l'édition spéciale avec le Tomcat F14 inscrit sur le devant et les années où l'avion était en service inscrit sur le dos. Depuis lors, j'ai aimé les montres Breitling et je suis heureux d'être associé à l'entreprise d'une manière plus formelle.

Moniteur: Vous portez beaucoup d'équipement lorsque vous pilotez des avions et des navettes spatiales et j'ai moi-même de la difficulté à travailler sur une règle à calcul (même avec le manuel assis à côté de moi). Est-ce que l'utiliser devient une seconde nature? L'utilisez-vous de manière pratique lorsque vous pilotez un jet?

SK: Les avions sont maintenant si sophistiqués que beaucoup de calcul est pris en charge par le jet lui-même. Je pense que les pilotes utilisent la fonction de règle à coulisse lorsqu'ils sont plus jeunes et qu'ils apprennent à piloter des avions. Ils l'utilisent certainement dans un avion moins sophistiqué, mais lorsque vous pilotez un avion de combat, une grande partie du calcul est effectuée pour vous par les systèmes embarqués. Mais vous l'utilisez pour une heure précise et l'alarme. Maintenant, avec l'urgence - pas que vous voudriez jamais utiliser la fonctionnalité principale de cette montre - il est bon d'avoir la balise de détresse là pour quand vous pourriez en avoir besoin.

WatchPaper: Quand vous êtes dans l'espace, vous êtes évidemment très occupé avec des tâches la plupart du temps. La navette et l'ISS représentent des technologies de pointe, mais lorsque vous apportez une montre-bracelet avec vous dans l'espace, trouvez-vous qu'elle remplit une fonction principale dans vos tâches ou sert-elle davantage de technologie de secours?

SK:Nous avons un calendrier très détaillé sur lequel nous travaillons. Nous sommes programmés par incréments de 5 minutes. Certains jours, si vous faites de brèves activités, vous pourriez avoir 20 tâches planifiées dans une journée. Ou, une promenade dans l'espace peut prendre 10 heures de votre journée ou même plus longtemps. L'un des instruments les plus importants que vous transportez avec vous dans l'espace est une montre, car il est très important de garder une trace du temps pour savoir quand vous devez faire la prochaine chose. La plupart du temps, les activités nécessitent un chronomètre ou un compte à rebours. Si vous voulez allumer quelque chose et le maintenir pendant 15 secondes, vous avez besoin d'une montre. Ou si vous avez besoin d'un compte à rebours pour qu'une alarme se déclenche et fasse votre prochaine activité, une montre vous aide à garder les choses en ordre. Vous utilisez ces fonctionnalités continuellement tout au long de la journée. Par exemple, en passant des points sur la terre,

MK: Sur la navette spatiale, que ce soit en orbite, en montée ou lors de la rentrée, vous utilisez souvent des procédures de chronométrage. Par exemple, après l'arrêt du moteur principal, vous devez fermer les soupapes du moteur principal et les fermer à temps. Pendant que je fais cela, je n'utilise pas les minuteries d'oeuf dispersées dans le cockpit, je regarde la montre Breitling sur mon poignet pour faire le calendrier de ces procédures très critiques. C'est quelque chose que vous utilisez continuellement pendant une mission spatiale.

Watchpaper: La perception du temps est généralement subjective, mais quand vous n'êtes pas sur la terre et que vous n'avez pas les indices normaux qui vous permettent de savoir que le temps passe, comment votre perception du temps change-t-elle?

MK: Ce n'est pas seulement la perception du temps qui change, c'est le temps lui-même. Comme Einstein théorisé (et plus tard prouvé par des expériences), plus vite vous voyagez, plus le temps passe lentement. Scott a passé plus de 500 jours dans l'espace à plus de 17000 miles par heure. Au cours de cette période, j'ai vieilli plus que lui. Le temps a ralenti pour lui à cause de la vitesse à laquelle il a voyagé.

SK: Vivant dans l'espace depuis longtemps, nous sommes très occupés et les jours passent très vite, mais les semaines et les mois passent très lentement. Je me souviens d'être là-bas en juin et si je prenais un vol de durée normale, je rentrerais chez moi mais à ce moment-là, j'avais 9 mois d'avance sur moi. Nous travaillons à l'heure de Greenwich sur la station spatiale et le matin, nous nous levons généralement environ 45 minutes avant le début de la journée et vous travaillez sur GMT et vous couchez de 22h à 23h la nuit. Vous avez 16 levers et couchers de soleil tous les jours, vous n'avez donc pas de rythme circadien naturel créé par le soleil et la rotation de la terre, donc compter sur votre montre est encore plus important pour savoir quand il est temps de se réveiller. dormir.

SK: S'adapter au retour à la terre, après avoir longtemps programmé dans l'espace, est la partie la plus difficile à vivre dans l'espace depuis longtemps. Pour revenir à la Terre, il est difficile de s'acclimater aux activités quotidiennes sans la pression constante de l'horaire. Personne ne vous dit quoi faire tout le temps. Après mon dernier vol, il m'a fallu aussi longtemps que la durée du vol lui-même (159 jours) pour avoir l'impression d'être de retour à la normale. Cette fois, je pense que ça pourrait être plus proche d'une année avant que je me sente complètement de retour à la normale.

MK: C'est probablement comme ce que subit un prisonnier après avoir été en prison pendant longtemps. Sur la navette, mon vol le plus long était de 16 jours. La mission est comme une urgence constante. Vous avez tellement de choses à faire en si peu de temps, c'est tout le temps. Je pense que c'est plus facile de s'en remettre parce que vous n'étiez pas dans l'espace très longtemps.

WatchPaper: Avec la mission imminente de Mars, que voudriez-vous voir dans une montre construite pour ce genre de voyage?

SK: Les montres Breitling Aerospace ou Emergency sont déjà de bonnes montres pour l'espace. Ils ont de grandes caractéristiques. Je portais la montre d'urgence pour mon premier vol de longue durée et revenant sur le Soyouz, j'espérais à moitié que nous allions atterrir hors route pour pouvoir utiliser la balise intégrée à la montre. Le B55 est une bonne montre aussi pour ce genre de tâche. Ce que je voudrais serait des choses comme une lumière brillante, une alarme forte, quelque chose qui pourrait être connecté à un autre appareil pour régler plusieurs alarmes.

MK: Une des autres choses dont vous auriez besoin serait une montre qui suit à la fois le temps sur terre et l'heure martienne, où une journée est inférieure à 24 heures. Ce serait un défi, en particulier avec une montre mécanique. Le double temps serait plus que juste des fuseaux horaires, mais le double temps planétaire enregistré sur la montre. Breitling devrait en faire un.

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SaStek - examen pratique et questions-réponses avec le fondateur

Vous êtes probablement arrivé sur cette page parce que vous avez vu l'image d'un SaStek et vous êtes curieux d'en savoir plus sur cette montre non conventionnelle. En fait, j'étais dans la même situation que vous êtes maintenant. Quand je suis tombé sur une photo d'un SaStek, ça m'a vraiment excité. C'est encore un autre exemple d'un microbrand audacieux et novateur. Ces jours-ci, si vous cherchez un design original, oubliez les marques grand public, vous devez regarder soit des horlogers indépendants haut de gamme, si votre poche peut les manipuler, soit des microbandes, comme SAStek. J'ai demandé à Saket Sharma, le fondateur et designer de SAStek, quelles marques l'ont influencé:

J'aime les marques horlogères qui font quelque chose de différent dans le monde de l'horlogerie. Je suis inspiré par le travail de marques comme Urwerk, HYT et MB & F. Cependant, une montre qui se démarque parmi tous est la Bulova Accutron Spaceview. L'ingénierie de l'utilisation du diapason pour alimenter un mouvement était un exploit remarquable pour l'époque et pour moi, c'est la définition de repousser les limites de l'ingénierie. En ce qui concerne une référence pour SaStek, je considérerais une marque comme Bell & Ross. Ils créent des garde-temps industriels contemporains qui font une déclaration assez audacieuse. C'est quelque chose que j'aspire avec SaStek.

Quand il ne pense pas à des conceptions de montres uniques, Saket est un ingénieur automobile responsable de la direction d'une équipe, la conception de composants de châssis pour certains des plus célèbres OEM britanniques et allemands. Comme tout ingénieur, il est le genre de gars qui s'intéresse à la façon dont les choses fonctionnent, les voitures, les plaines ou les montres ... Je l'ai interrogé sur ses motivations à lancer une nouvelle marque de montres:

J'avais participé à des campagnes de crowdfunding MVMT. À l'époque, c'était un design de montre que je trouvais cool, alors je me suis engagé pour un. En quelques années, ils sont passés d'une idée de financement participatif à une marque très inspirante. Mon penchant pour les choses mécaniques m'a toujours fait trouver de nouvelles idées de montres, mais elles sont restées des idées dessinées sur un bout de papier, rien de plus. Cependant, la montée du crowdfunding m'a fait penser à rendre ces conceptions disponibles en tant que produit que les acheteurs semblables pourraient acheter. Ayant une formation d'ingénieur, j'étais plutôt à l'aise avec les détails techniques et j'avais de l'expérience dans la livraison de composants de qualité. Je vais par la devise, "rien n'a osé, rien gagné", alors j'ai décidé d'installer SaStek et nous sommes ici quelques jours dans notre campagne Kickstarter. Parlons de la montre. Le prototype que Saket m'a envoyé pour cette revue s'appelle l'Arancio, italien pour l'orange, à cause du boîtier en PVD noir, cadran noir avec accents orange, qui est l'une des sept combinaisons de couleurs disponibles dans la première collection. La montre est arrivée dans une boîte improvisée, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup sur l'emballage du modèle de production, mais la première chose qui m'a frappé était la taille de la montre. J'aurais été moins absorbé par le design, je n'ai pas négligé les spécifications concernant les dimensions de cette montre. Il a un diamètre de 44mm, avec une longueur de 52mm, ce qui est assez grand pour mon petit poignet, mais son poids le rend moins intimidant. Même si c'est une montre en acier inoxydable avec un mouvement automatique, il se sent assez léger et une fois que je l'ai attaché, la taille ne me dérange plus.

Maintenant, la partie amusante, le cadran. L'idée principale avec le SaStek est qu'il n'y a que l'aiguille des heures gardée comme une main. L'aiguille des minutes est remplacée par un disque et l'aiguille des secondes est remplacée par un disque représentant la roue d'un moteur à réaction. Si la lecture de l'heure est vraiment facile grâce au contraste élevé des chiffres blancs sur le cadran guilloché concentrique noir et la forme triangulaire en gras de la main, j'ai dû m'habituer à lire les minutes. Parce que le disque des minutes tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et que la main est un pointeur statique, les minutes sont marquées dans l'ordre inverse, ce qui était un peu perturbant au début. Il m'a fallu du temps pour ignorer l'ordre des chiffres et me concentrer sur le chiffre au centre. Habituellement, je ne veux pas d'une montre pour me faire réfléchir, mais avec un SaStek sur mon poignet, j'ai dû sortir des sentiers battus, ce qui est génial si vous travaillez dans un domaine créatif, comme je le suis. Outre la façon dont le cadran est conçu, les polices, le logo, même les couleurs - j'adore absolument ce combo noir et orange - donnent à la SaStek une personnalité technophile.

Le dos solide de la SaStek est décoré avec la vue frontale d'un pilote de chasse, une autre touche de conception qui rend cette montre vraiment cool. Chaque SaStek est assorti d'un bracelet en cuir qui reprend le thème de la couleur de la montre avec les coutures. Le prototype n'avait aucune marque sur la boucle, mais les modèles de production porteront le logo SaStek gravé dessus.

Au moment où j'écris cette critique, il reste encore 20 jours de la campagne SaStek Kickstarter , avec des prix «Early Bird» de 265 £ , soit environ 460 $ CAD, un prix juste pour une montre automatique au design unique.

Un microbrand est comme un démarrage, on pourrait être curieux de savoir quels sont les plans à long terme de l'entreprise, alors j'ai demandé à Saket sur les collections à venir et l'avenir de SaStek:

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Le graal sous mon nez

Si vous avez lu mon blog , vous aurez remarqué que j'ai été dans une quête sans fin pour trouver mon "graal". En termes de collecte de montres, un "graal" est cette montre insaisissable qui marquerait la fin de votre collecte obsessionnelle. Un "graal" est la montre que vous prenez au dessus de tous les autres et il est généralement si cher que vous ne pouvez jamais le posséder, seulement en rêver. J'ai possédé 3 ou 4 montres qui ressemblaient à des grails jusqu'à ce que je continue à pousser les poteaux de but et visant plus haut sur ma quête implacable. Mais peut-être qu'un "graal" pourrait être simplement votre montre idéale. Peut-être qu'un «graal» pourrait être une montre qui combine tout ce que vous avez vraiment voulu dans un emballage soigné avec un nom de marque respectable. Peut-être que mon graal est déjà assis dans ma boîte de montre depuis quelques mois déjà ...

J'ai blogué pour et contre des affichages de date sur des montres , mais j'ai été habituellement dans le camp sans date. J'ai presque toujours privilégié les mouvements manuels. En tant que professionnel de la finance, je porte des costumes et des blazers, qui fonctionnent mieux avec des montres habillées. Malgré ma passion de longue date pour les montres de sport et les plongeurs, je suis récemment entré dans les montres habillées minces - je veux dire vraiment entrer dans les montres habillées minces. J'aime les cadrans simples avec des chiffres gras. J'aime les lanières de cuir et les boucles de soie. Il m'est apparu qu'il y a une montre avec toutes ces caractéristiques ... dans ma propre boîte de montre.

Je parle du Montblanc Heritage Chronométrie Ultra Slim. Vous pouvez lire ma critique de cette pièce en cliquant ici . J'ai découvert cette montre l'année dernière en lisant des critiques sur différents sites et j'ai été très influencée par les retours. Les gars ont décrit cette montre comme une montre essentielle pour toute collection - parfaite pour les occasions formelles et une valeur incroyable. L'Ultra Slim est tout simplement magnifique et il est bien adapté pour mes affaires typiques et tenue formelle. Le mouvement est un moment fort pour moi: heures, minutes, pas de secondes, pas de date et vent manuel. Ceci est une montre que vous pouvez prendre n'importe quel matin, vent, régler et partir. Facile. Simple. Parfait pour une utilisation occasionnelle. Je ne porte mon Montblanc qu'avec certaines couleurs ou avec mes chemises les plus habillées, il est donc génial d'avoir un mouvement «sans chichi» et facile à utiliser.

Ce billet de blog est venu à moi lors d'une récente conversation par e-mail avec un fanatique de la montre. Il envisage d'acheter le Montblanc Heritage Chronométrie Dual Time et il m'a demandé mon avis sur mon Ultra Slim. J'ai répondu que, bien que l'Ultra Slim soit la montre que je porte le moins, c'est en fait la montre que j'aime le plus. C'est alors que je me suis rendu compte que je pouvais déjà avoir mon propre graal, ou du moins ma propre montre idéale.

J'ai toujours aimé les montres Montblanc et je possédais un Timewalker. La marque est cool. Les gens font des commentaires (ignorants) sur le fait que Montblanc soit une entreprise de stylos et de boucles d'oreilles. Mais ces gens devraient regarder les mouvements de haute horlogerie qui sortent des installations de pointe de Montblanc. Regardez les prix de l'horlogerie que Montblanc a remportés. Alors, allez voir toute la programmation de Heritage Chronométrie. Ce sont des montres d'hommes sensationnelles. Je suis totalement à l'aise avec un Montblanc lors de galas, de réunions et de réceptions.

L'Ultra Slim représente vraiment tout ce que j'apprécie dans la montre d'un homme. Ce n'est certainement pas une montre de tous les jours, bien que je puisse le porter régulièrement au bureau. L'Ultra Slim apporte tout ce que je désire dans un garde-temps ensemble dans un beau paquet. Et c'est magnifique. Quand je porte l'Ultra Slim, je le regarde énormément. Vous m'avez peut-être vu publier des photos sur les réseaux sociaux. La police et la piste minute, avec ces mains magnifiques et cadran sunburst créer un look discret mais magnifique. Ultra mince et de seulement 38 mm de diamètre, le Montblanc vole sous le radar et ne crie pas à l'attention. C'est une montre beaucoup plus raffinée et j'éprouve une énorme satisfaction de la porter.

J'aime le fait que l'Ultra Slim ne se porte que de temps en temps. J'aime l'avoir dans la boîte de montre et l'enregistrer pour le bon événement ou le bon brassard français. Alors que j'aime porter ma CBI presque tous les jours, j'aime garder le Montblanc à l'écart jusqu'à ce qu'il soit nécessaire pour une grosse partie. J'apprécie immensément le Montblanc et j'apprécie l'anticipation de le porter certains jours. Pour sûr, cela ne pouvait pas être la seule montre de ma collection. Mais dans le cadre d'une plus grande collection, il joue un rôle crucial. Pour la première fois dans ma collection, voici une montre que j'adore autant que j'aime PORTER. Il ajoute à ma collection entière et complète le reste de ma gamme d'horlogerie.

Depuis mon engouement pour Panerai, j'ai aimé le thème simple, audacieux, simple, sans date et à la main. Puis, comme je suis entré dans des montres habillées, j'ai aspiré pour le même type de mouvement dans un paquet plus habillé. Lorsque le Montblanc est venu l'année dernière, il offrait tout cela avec un design merveilleusement élégant et moderne, à un prix fantastique. Aujourd'hui, le Montblanc Ultra Slim me permet d'ajouter une touche de cette saveur à ma rotation de montre régulière. Comme je porte des montres automatiques avec affichage de la date 3 à 4 jours par semaine, je peux glisser dans le Montblanc quand j'ai envie de ce simple sentiment élégant. Cette diversification occasionnelle améliore réellement ma jouissance de mes AUTRES montres.

Est-ce que le Montblanc a guéri ma maladie? Est-ce que cette montre ultra mince m'a réveillé et a arrêté ma chasse obsessionnelle? Bien sûr que non. Si j'avais du bon sens, je sauverais le Montblanc pour des occasions spéciales et ferais tourner mes autres montres jusqu'à ce que je sois un vieil homme. Mais le bon sens n'a jamais été un attribut de TimeCaptain, n'est-ce pas? Comme toujours, le plaisir est dans la recherche ...

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Une semaine au poignet: Omega Speedmaster Moonphase Master Chronometer

La Speedmaster d'Omega occupe une position enviable en tant que l'une des montres les plus aimées de la communauté des collectionneurs. Même quand ce n'est pas exactement aimé, c'est respecté. Très peu de montres occupent l'intersection de la conception intemporelle, de l'héritage, et littéralement des informations d'identification de montre d'outil pas-de-cette-terre. Il se peut qu'il n'y ait plus de montre testée disponible pour les collectionneurs. Omega sait tout cela. Omega sait aussi que c'est une mauvaise idée de jouer avec une formule réussie. C'est pourquoi, à l'exception de la variante de la série Mark, la Speedmaster d'aujourd'hui ne s'éloigne pas très loin du modèle établi avec le Professional. Oui, il y a eu beaucoup de variations, mais elles sont toutes reconnaissables comme Speedmasters. Vous seriez également pardonné si vous aviez du mal à suivre les nombreuses éditions spéciales et limitées de la montre émises au cours du dernier demi-siècle. Parce qu'il y a eu tant de jalons associés au programme spatial, il y a eu beaucoup de Speedmasters publiés en célébration. C'est tellement le modèle que certaines parties de la communauté de collecte de montres saluer l'annonce d'une nouvelle Speedmaster avec un certain degré de scepticisme. J'encourage normalement le scepticisme comme une partie saine d'un psychisme équilibré mais, dans le cas de l'Omega Moonphase Speedmaster que j'ai eu le plaisir de porter au cours d'une semaine, ce scepticisme serait entièrement déplacé. Le cadre est familier, car il est encore beaucoup la Speedmaster que vous êtes habitué dans sa forme générale et les éléments de conception, mais cette montre est livré avec un ensemble impressionnant d'innovations techniques logés dans un ensemble absolument magnifique. il y a eu beaucoup de Speedmasters publiés en célébration. C'est tellement le modèle que certaines parties de la communauté de collecte de montres saluer l'annonce d'une nouvelle Speedmaster avec un certain degré de scepticisme. J'encourage normalement le scepticisme comme une partie saine d'un psychisme équilibré mais, dans le cas de l'Omega Moonphase Speedmaster que j'ai eu le plaisir de porter au cours d'une semaine, ce scepticisme serait entièrement déplacé. Le cadre est familier, car il est encore beaucoup la Speedmaster que vous êtes habitué dans sa forme générale et les éléments de conception, mais cette montre est livré avec un ensemble impressionnant d'innovations techniques logés dans un ensemble absolument magnifique. il y a eu beaucoup de Speedmasters publiés en célébration. C'est tellement le modèle que certaines parties de la communauté de collecte de montres saluer l'annonce d'une nouvelle Speedmaster avec un certain degré de scepticisme. J'encourage normalement le scepticisme comme une partie saine d'un psychisme équilibré mais, dans le cas de l'Omega Moonphase Speedmaster que j'ai eu le plaisir de porter au cours d'une semaine, ce scepticisme serait entièrement déplacé. Le cadre est familier, car il est encore beaucoup la Speedmaster que vous êtes habitué dans sa forme générale et les éléments de conception, mais cette montre est livré avec un ensemble impressionnant d'innovations techniques logés dans un ensemble absolument magnifique. J'encourage normalement le scepticisme comme une partie saine d'un psychisme équilibré mais, dans le cas de l'Omega Moonphase Speedmaster que j'ai eu le plaisir de porter au cours d'une semaine, ce scepticisme serait entièrement déplacé. Le cadre est familier, car il est encore beaucoup la Speedmaster que vous êtes habitué dans sa forme générale et les éléments de conception, mais cette montre est livré avec un ensemble impressionnant d'innovations techniques logés dans un ensemble absolument magnifique. J'encourage normalement le scepticisme comme une partie saine d'un psychisme équilibré mais, dans le cas de l'Omega Moonphase Speedmaster que j'ai eu le plaisir de porter au cours d'une semaine, ce scepticisme serait entièrement déplacé. Le cadre est familier, car il est encore beaucoup la Speedmaster que vous êtes habitué dans sa forme générale et les éléments de conception, mais cette montre est livré avec un ensemble impressionnant d'innovations techniques logés dans un ensemble absolument magnifique.

A propos de ce package ... le cadran vaut à lui seul le prix d'entrée: un layout à trois registres (selon le standard Speedmaster), avec des petites secondes et une date à 9h, un totalisateur à 3h et la phase de lune à 6 organise le brossage starburst du cadran bleu dans une configuration familière. Les marqueurs d'heure appliqués et les mains de bâton semblent être des versions de luxe de la Speedmaster standard, mais c'est peut-être à cause de la façon dont elles captent, dans la bonne lumière, la lumière bleue réfléchie par le cadran. Les accents rouges complètent également le cadran bleu de l'indicateur de la date du croissant sur le cadran secondaire 9 heures, la pointe de la grande aiguille des secondes du chronographe, et dans le lettrage Speedmaster sous le logo Omega lui-même. De bon goût et sobre, les accents rouges cassent la piscine de bleu qui domine la palette de couleurs de la montre. Un peu moins réussi, à mes yeux au moins, était la lunette en métal liquide. Introduit dans la gamme Omega il y a 7 ans, le métal liquide est une fusion d'un alliage à base de zirconium avec des céramiques à très haute température et présente des avantages évidents par rapport à l'acier inoxydable et l'aluminium en résistance aux rayures et dureté. la lunette bleue et les chiffres du tachymètre n'étaient pas assez hauts pour favoriser la lisibilité stellaire. Il pourrait simplement être le résultat du jeu de couleurs particulier de cette montre, mais, bien que les chiffres aient été définis avec précision, ils ne sont pas apparus comme ils le feraient avec la version en noir de cette montre. Le métal liquide est une fusion d'un alliage à base de zirconium avec des céramiques à très haute température et présente des avantages évidents sur l'acier inoxydable et l'aluminium en résistance aux rayures et dureté, mais le contraste entre la lunette bleue et les chiffres du tachymètre assez élevé pour favoriser la lisibilité stellaire. Il pourrait simplement être le résultat du jeu de couleurs particulier de cette montre, mais, bien que les chiffres aient été définis avec précision, ils ne sont pas apparus comme ils le feraient avec la version en noir de cette montre. Le métal liquide est une fusion d'un alliage à base de zirconium avec des céramiques à très haute température et présente des avantages évidents sur l'acier inoxydable et l'aluminium en résistance aux rayures et dureté, mais le contraste entre la lunette bleue et les chiffres du tachymètre assez élevé pour favoriser la lisibilité stellaire. Il pourrait simplement être le résultat du jeu de couleurs particulier de cette montre, mais, bien que les chiffres aient été définis avec précision, ils ne sont pas apparus comme ils le feraient avec la version en noir de cette montre.

Vaut un paragraphe en soi est la phase de lune. Si vous êtes un fan de cette complication (et je le suis), la Speedmaster Moonphase est une montre dangereuse à mettre sur votre liste. La fenêtre moonphase est encadrée par un 0 et un 29,5 pour indiquer plus précisément l'intervalle de phase réel de la lune. Omega revendique l'exactitude à un ajustement par dix ans pour la complication. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est l'image haute résolution de la lune et des étoiles qui glisse lentement à travers l'ouverture du registre. Photo-réaliste dans ses moindres détails, la phase de lune est si captivante que seule sa mise au point peut faire oublier qu'elle est attachée à une montre très impressionnante. Je jetais un coup d'œil à la montre pour le moment et réalisais, quelques instants plus tard, que je m'émerveillais du registre de la lune, Je me demande comment Omega a créé un rendu si précis et si beau de notre satellite. De plus, il y a une image de l'empreinte d'un astronaute dans la mer de la tranquillité. J'aimerais pouvoir le confirmer avec une certitude absolue, mais je n'ai pas l'acuité visuelle nécessaire pour repérer des choses aussi petites de mon propre œil. J'ai vu des images en ligne à fort grossissement qui montrent en fait une empreinte dans le cadre de l'image gravée que Omega utilise. Je penserais que je l'avais repéré, mais alors, comme un mirage, l'empreinte ne serait pas là quand j'ai sorti ma loupe pour regarder de plus près. C'est mon échec plus que celui d'Omega et le fait que je puisse consacrer autant d'espace à cette fonctionnalité signifie que si vous vous intéressez à cette complication, l'exécution d'Omega avec cette Speedmaster peut représenter la fin de votre quête. C'est impressionnant.

L'ingénierie que représente cette montre est aussi impressionnante que la performance esthétique de cette montre, bien que moins voyante. Propulsé par le mouvement calibre 9904 d'Omega, le Speedmaster Moonphase Chronograph est certifié COSC et METAS. J'ai écrit sur ce que METAS signifie comme standard quand il a été introduit avec le Globemaster, mais il suffit de dire que la certification reprend là où le COSC se termine et soumet la montre à une série de tests encore plus rigoureux. Les caractéristiques de la Moonphase que je portais sont vraiment impressionnantes: une réserve de marche de 60 heures, une résistance magnétique de 15 000 gauss, une résistance à l'eau de 10 atm et un échappement coaxial offrant une précision de +/- 0-5 secondes par jour toutes les conditions. Mon expérience subjective avec la montre a vu une seconde sur 5 jours d'usure, ce qui est plus qu'assez de précision pour satisfaire même le plus ardent fan de montres mécaniques. Le seul inconvénient à cela est la hauteur du mouvement. À 16,85 mm, cela ne va pas se glisser facilement sous n'importe quelle chemise que je connais. Il est devenu un trope standard des revues de montres à soumettre une montre à l'épreuve "va-t-il tenir sous une chemise de robe" mais honnêtement, c'est une montre qui demande à être montrée et vue et si elle s'ajuste sous votre chemise au moins, plutôt à côté du point quand il s'agit de la phase de lune. Bien sûr, il devrait être important sur le poignet pour tout le monde à voir. Il est devenu un trope standard des revues de montres à soumettre une montre à l'épreuve "va-t-il tenir sous une chemise de robe" mais honnêtement, c'est une montre qui demande à être montrée et vue et si elle tient sous votre chemise au moins, plutôt à côté du point quand il s'agit de la phase de lune. Bien sûr, il devrait être important sur le poignet pour tout le monde à voir. Il est devenu un trope standard des revues de montres à soumettre une montre à l'épreuve "va-t-il tenir sous une chemise de robe" mais honnêtement, c'est une montre qui demande à être montrée et vue et si elle tient sous votre chemise au moins, plutôt à côté du point quand il s'agit de la phase de lune. Bien sûr, il devrait être important sur le poignet pour tout le monde à voir. La Speedmaster Moonphase Co-Axial Master Chronometer Chronograph (pour vous donner le nom propre quintuple-canon de la montre) réussit à combiner l'innovation technique et esthétique dans un cadre général familier, et avec beaucoup de succès aussi. Avec la Speedmaster, Omega sait qu'elle doit satisfaire une tradition tout en valant la peine d'envisager d'acheter une nouvelle variante (et plus chère) de cette tradition avec un mouvement à la pointe de la technologie et non originale mais entièrement complication appropriée. La Speedy Moonphase, avec son esthétique à couper le souffle (surtout la variante bleue) et ses caractéristiques techniques modernes, réussit à honorer la tradition qui la caractérise tout en offrant quelque chose de nouveau et de valeur authentique dans cette tradition.

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Post-Rio 2016 - une découverte surprenante

Lorsque vous êtes un observateur, vous ne pouvez pas regarder un film, une convention politique ou les Jeux Olympiques sans remarquer les montres apparaissant à l'écran. Omega étant le chronométreur officiel des Jeux Olympiques, à Rio, nous ne pouvions pas manquer la dernière lettre de l'alphabet grec, c'était partout.

Et il y avait aussi les ambassadeurs: depuis que nous avons mentionné Omega, commençons par Michael Phelp, "Lightning" Bolt représentait Hublot, Novak Djokovic, l'ambassadeur de Seiko, et bien sûr, l'un des moments les plus mémorables des jeux nous a été apporté par Wayde van Niekerk, quand il a battu le record du monde sur 400 m avec un Richard Mille RM27-02 Tourbillon à son poignet.

Mais il y a eu beaucoup de compétitions et de grands moments que nous avons ratés - CBC a massacré la transmission, en la transformant en talk-show - l'un des événements de voile, où surprise, surprise, l'équipe allemande d'Annika Bochmann et Marlene Steinherr ont été soutenues par ... Mühle-Glashütte ! Ils ont pris un bon départ, mais malheureusement, quand seulement quelques points les ont séparés de la finale, leur grand-voile a été déchirée.

Je sais, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais je trouve vraiment cool de voir une marque avec une longue histoire de fabrication d'instruments nautiques, soutenant les athlètes allemands participant à un événement nautique. Danke schön, Mühle-Glashütte! Continuez votre bon travail!

En tant que blogueur de montres, j'arrive à voir de nombreuses montres, dont beaucoup proviennent de nouveaux microbrands, en lançant leur premier modèle. Ce que je trouve vraiment amusant, c'est quand une jeune marque me tient au courant en m'envoyant leur deuxième modèle, puis le troisième, et ainsi de suite, ce qui me donne l'occasion de voir comment leurs produits deviennent de plus en plus matures. Avec Reverie, un microbrand de Singapour c'est pareil. Il y a quelques mois, j'ai revu le Sea-Spirit , leur premier modèle, qui a lancé avec succès la montre Reverie dans la sphère des garde-temps élégants et bien faits, avec un design sophistiqué et une grande valeur. Et maintenant, j'ai le plaisir de prendre leur deuxième modèle, appelé Classic, pour un essai routier. Le Classic sera-t-il à la hauteur de la barre fixe du Sea-Spirit? Voyons voir.

Le Classic partage le même emballage que le Sea-Spirit, une élégante boîte en cuir noir, et comme la dernière fois, il y avait une note manuscrite de Samuel Tay, le fondateur. C'est un petit geste, mais ça m'a donné l'agréable sensation que Reverie, le genre de micro, boutique, trouvera le moyen d'offrir une expérience personnalisée à ses clients. Outre l'emballage, le Classic partage de nombreux éléments avec le modèle précédent, il a le même boîtier, la même couronne, ici aussi, les sangles utilisent le même système de barres à ressort à démontage rapide que précédemment, mais les similitudes s'arrêtent ici. Le Classic est animé par un mouvement différent, le Miyota 820A automatique qui vient avec une complication de jour-date. La roue du jour est bilingue, vous pouvez la régler soit en anglais ou en espagnol, ce n'est pas trop compliqué à mettre en place, et je trouve que c'est plutôt cool. Une nouvelle complication signifie un nouveau cadran. Alors que le Sea-Spirit avait deux versions, noir ou bleu, toutes deux décorées d'un guillochis hypnotisant, le Classic est blanc et guilloché a un motif différent. Les chiffres imprimés sont remplacés par des marqueurs à facettes en acier inoxydable appliqués qui donneront vie au cadran, qui attire déjà les regards à cause du guillochage. Les aiguilles fines de la lance à facettes sont bleuies, renforçant l'aspect habillé du Classic. Le contraste avec le cadran est fantastique, juste un coup d'oeil rapide à votre poignet et vous connaissez l'heure, mais alors ... "Un coup d'oeil rapide", c'est facile à dire, mais en réalité, souvent je regarderais le Classic, le déplaçant laisser la lumière s'amuser sur tous ses détails délicats.

Comme je l'ai mentionné plus tôt, le Classic a le même boîtier en forme de coussin que le Sea-Spirit, et je suis heureux de constater que la finition brossée sunray a été conservée, elle attire l'attention sur le cadran et met en valeur la surface polie de la lunette. La couronne est plus courte, une autre caractéristique pour mettre le Classic sur le côté habillé, mais il est assez grand pour offrir une bonne adhérence. Enrouler la montre et régler l'heure est une expérience agréable.

Le dos transparent révèle le mouvement japonais automatique, avec un rotor squeletté. La gravure sur le dos de la montre est bien équilibrée et la devise latine de Soli Deo Gloria - gloire au seul Dieu, est une référence aux valeurs du fondateur de la Rêverie.

Le classique est livré avec un bracelet en cuir noir avec fermoir papillon de marque et il y a aussi un bracelet en cuir marron avec boucle pour correspondre à la couleur de vos yeux. Les barres à ressort à démontage rapide rendent le jeu de courroies d'échange absolument indolore et vous ne risquez pas de rayer le boîtier avec un outil à ressort.

Ayant les deux montres côte à côte, ils sont comme deux frères qui se ressemblent mais une fois que vous les connaissez, vous découvrez qu'ils ont des personnalités complètement différentes. Bien sûr, ils sont assez polyvalents, vous pouvez leur lancer de nombreux scénarios différents et ils vont le gérer sans difficulté, mais le Classic est celui que vous souhaitez porter pour un dîner élégant avec votre femme, tandis que le Sea-Spirit est le Surveillez votre week-end, que ce soit sur un bateau ou avec des amis à un barbecue.

Comme j'écris cette critique, il reste quelques jours pour précommander le Classic sur Indigogo . C'est 350 $ US, ou 360 $ US avec une sangle supplémentaire de l'OTAN, ce qui est absolument décent pour une montre comme celle-ci et le meilleur avantage est qu'il n'y aura pas de temps d'attente pour la production. La Classique sera prête à être expédiée 5 à 15 jours ouvrables après la fin de la campagne. Au fait, ai-je mentionné que la navigation internationale est incluse?

Sur Indigogo Samuel Tay parle du principe japonais du shibui , un équilibre de simplicité et de complexité, et je suis d'accord avec lui, la Reverie Classic l'a bien clouée. C'est une montre qui peut sembler simple, mais alors vous regardez de plus près et soudainement vous êtes pris par surprise par un détail inattendu. C'est une montre amusante à porter!

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L'Instagram du nerd de la montre doit suivre: @mrelico

Je dois admettre qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour essayer Instagram. Tout le monde me disait à quel point il était incroyable de partager des photos et qu'il était important que WatchPaper soit présent. Finalement, j'ai cédé et depuis, je suis complètement accro. Bien sûr, je fais de mon mieux pour suivre toutes les marques de montres, les publications majeures, les experts et les stars Instagram, l'un de leurs millions de followers. Instagram est devenu mon réseau social incontournable pour découvrir de nouvelles montres et surtout, la plateforme où je m'inspire et j'essaie d'apprendre / voler de nouveaux trucs de photographie de montres.

Dans ma liste, j'ai aussi quelques comptes qui sont moins connus, mais ils continuent à publier des photos exceptionnelles et je pense que tous les nerds de montres seront heureux de les suivre. L'un d'eux est @mrelico , par Elie, le propriétaire de Bijouterie Eli & Co, sur le célèbre boulevard St-Catherin de Montréal. Vous pouvez voir que ses images sont plus qu'un simple coup de poignet, pour lui le fond, même s'il est flou, joue un rôle important pour faire ressortir la beauté de la montre. Il ne préfère pas les tourbillons super haut de gamme aux pièces de platine en édition limitée, il préfère plutôt les montres d'entrée de gamme, principalement Hamilton et Oris, mais Elie est un maître en les présentant de la même manière que le graal ultime. Son flux Instagram est celui d'un hédoniste qui sait profiter de la vie avec beaucoup de croissants, café, whisky, des vues fantastiques et des montres cool.

Quelle est l'importance de la marque dans votre choix d'un garde-temps? À quel point êtes-vous honnête? Dans quelle mesure votre choix de montre implique-t-il vos propres préférences esthétiques et à quel point l'image que vous aimeriez projeter? Oh, nous entrons dans une discussion profonde ici. Ce sont quelques questions existentielles.

Depuis que j'ai écrit mon premier blog, j'ai été très ouvert sur ma vision des montres en tant que symboles de statut. Pour moi, les montres ont toujours été des choses ambitieuses, donc l'image de marque a toujours été très importante dans mon esprit. La question aujourd'hui est: «La marque devrait-elle jouer un rôle clé dans la détermination de l'achat de votre prochaine montre?» Je suppose que le but de tout achat de montre est d'augmenter votre bonheur global et de procurer du plaisir à votre poignet. Alors, la marque que vous choisirez aura-t-elle un lien direct avec le plaisir que vous portez à porter votre nouvelle montre? Sur la base de mes propres expériences, je dirais: "Oui".

Au moment où j'écris ce blog, je porte une IWC. Afin d'acquérir cette IWC, j'ai sacrifié une montre avec un mouvement beaucoup plus complexe et sophistiqué. Cette montre avait plus de matériaux haut de gamme et vend au détail pour plus que la CBI. C'était vraiment une montre phénoménale. Alors qu'est-ce qui m'a poussé à me séparer d'un tel garde-temps en échange d'une montre basique et simple? Eh bien, la nouvelle montre est une IWC! La marque était le facteur principal ici. J'ai décidé que je serais plus heureux de parader autour de Montréal dans un IWC flambant neuf que dans un modèle «supérieur», d'une marque moins prestigieuse. Suis-je vain? Peu sûr? Inquiet de ce que tout le monde pense? Peut être. Ou peut-être que je suis juste préoccupé par ce que je pense et peut-être que je n'ai pas peur de faire un geste quand je réalise que je veux quelque chose de différent pour ma boîte de montre. Quelle que soit la vraie raison, Je me suis retrouvé avec un IWC et posséder une montre de cette marque légendaire est vraiment cool. IWC a une histoire riche et prestigieuse de fabrication de montres à outils ainsi que des pièces de haute horlogerie. IWC a gagné le respect et l'admiration dans le monde de l'horlogerie et n'importe laquelle de ses montres pourrait être considérée comme un "graal" par beaucoup d'hommes. Posséder un IWC, quel que soit le modèle, était un de mes objectifs. Mon pilote IWC Mark XVIII est magnifique et raffiné, même si j'ai abandonné une montre beaucoup plus sophistiquée. Néanmoins, ma collection a l'impression d'avoir fait un pas en avant avec un IWC et je dois avouer que ma satisfaction a augmenté simplement en ajoutant un IWC à ma boîte de montre. Mon IWC est un excellent exemple de la façon dont la marque derrière une montre, avec son histoire et son statut, peut avoir un impact direct sur la jouissance de cette montre. IWC a une histoire riche et prestigieuse de fabrication de montres à outils ainsi que des pièces de haute horlogerie. IWC a gagné le respect et l'admiration dans le monde de l'horlogerie et n'importe laquelle de ses montres pourrait être considérée comme un "graal" par beaucoup d'hommes. Posséder un IWC, quel que soit le modèle, était un de mes objectifs. Mon pilote IWC Mark XVIII est magnifique et raffiné, même si j'ai abandonné une montre beaucoup plus sophistiquée. Néanmoins, ma collection a l'impression d'avoir fait un pas en avant avec un IWC et je dois avouer que ma satisfaction a augmenté simplement en ajoutant un IWC à ma boîte de montre. Mon IWC est un excellent exemple de la façon dont la marque derrière une montre, avec son histoire et son statut, peut avoir un impact direct sur la jouissance de cette montre. IWC a une histoire riche et prestigieuse de fabrication de montres à outils ainsi que des pièces de haute horlogerie. 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Mon pilote IWC Mark XVIII est magnifique et raffiné, même si j'ai abandonné une montre beaucoup plus sophistiquée. Néanmoins, ma collection a l'impression d'avoir fait un pas en avant avec un IWC et je dois avouer que ma satisfaction a augmenté simplement en ajoutant un IWC à ma boîte de montre. Mon IWC est un excellent exemple de la façon dont la marque derrière une montre, avec son histoire et son statut, peut avoir un impact direct sur la jouissance de cette montre. IWC a gagné le respect et l'admiration dans le monde de l'horlogerie et n'importe laquelle de ses montres pourrait être considérée comme un "graal" par beaucoup d'hommes. Posséder un IWC, quel que soit le modèle, était un de mes objectifs. Mon pilote IWC Mark XVIII est magnifique et raffiné, même si j'ai abandonné une montre beaucoup plus sophistiquée. Néanmoins, ma collection a l'impression d'avoir fait un pas en avant avec un IWC et je dois avouer que ma satisfaction a augmenté simplement en ajoutant un IWC à ma boîte de montre. Mon IWC est un excellent exemple de la façon dont la marque derrière une montre, avec son histoire et son statut, peut avoir un impact direct sur la jouissance de cette montre. Néanmoins, ma collection a l'impression d'avoir fait un pas en avant avec un IWC et je dois avouer que ma satisfaction a augmenté simplement en ajoutant un IWC à ma boîte de montre. Mon IWC est un excellent exemple de la façon dont la marque derrière une montre, avec son histoire et son statut, peut avoir un impact direct sur la jouissance de cette montre. Néanmoins, ma collection a l'impression d'avoir fait un pas en avant avec un IWC et je dois avouer que ma satisfaction a augmenté simplement en ajoutant un IWC à ma boîte de montre. Mon IWC est un excellent exemple de la façon dont la marque derrière une montre, avec son histoire et son statut, peut avoir un impact direct sur la jouissance de cette montre

Examinons maintenant un mouvement dans la direction opposée. Cet été, j'ai décroché un JeanRichard Terrascope dans ce que je considère être ma vente de l'année. Comme je dis à Adam presque tous les jours, le JeanRichard est un chef-d'œuvre. Le design, la finition, les indices appliqués, la qualité de construction et le style sont parmi les meilleurs que j'ai vus. Mon JeanRichard tourne à environ 3 secondes par jour, ce qui est excellent. Son bracelet en acier inoxydable, avec double boucle de déploiement, est le meilleur que j'ai jamais rencontré, sauf pour Rolex. La fenêtre de date sur le Terrascope est juste parfaite, tandis que le cadran est un mélange merveilleux de robustesse et de sportivité. Mais il manque quelque chose. Malgré le caractère exceptionnel du JeanRichard, je sens qu'il manque quelque chose à chaque fois que je le porte. Et que pensez-vous que c'est? Reconnaissance de la marque. Peu importe à quel point JeanRichard est incroyable, quand je le porte à divers événements et réunions, je me sens sous-équipé. Les gens connaissent ma passion pour les garde-temps et ils demandent toujours de voir ce que je porte quand je me présente quelque part. Quand ils voient le JeanRichard, ils ne montrent aucune réaction. Bien sûr, c'est parce que beaucoup d'entre eux ne savent rien sur les montres et ne peut pas reconnaître une montre exceptionnelle, sauf si elle dit Rolex sur le cadran. Mais même certains gars plus éclairés ne montrent aucune reconnaissance quand ils voient mon JeanRichard. Au fond, cela m'énerve. Je veux expliquer toutes les raisons pour lesquelles mon JeanRichard est supérieur à leur Tissot ou Baume et Mercier, mais à quoi ça sert? Je voudrais être au-dessus de ces sentiments, mais une partie de moi veut que tout le monde dans la salle prenne note de mon garde-temps et reconnaisse que j'ai fait un choix sophistiqué. C'est comme si je voulais un retour sur investissement pour le temps et l'argent que j'ai mis dans mon choix de montre. Beaucoup d'entre vous nieront jamais sombrer dans un tel état peu profond, mais beaucoup d'entre vous doivent ressentir la même chose! Au fond, beaucoup d'entre nous veulent la valeur snob attachée à certaines montres autant que nous voulons leurs vrais attributs physiques. Si mon JeanRichard disait Panerai ou Blancpain sur le cadran, je dirais probablement que c'était la plus grande montre que j'ai jamais possédée. Mais au lieu de ça, ça me laisse envie de plus en dépit d'être tout aussi "bon" que les nombreux Panerai, Rolex, Tudor, Breitling, etc. que j'ai portés au cours des dernières années.

Ne le nie pas. Je sais que beaucoup d'entre vous conduisent dans les BMW Série 3 ou les Mercedes-Benz CLA que vous avez loués ou financés pendant plus de 7 ans pour les inclure dans votre budget. Et vous avez fait cela pour dire au monde: "Je suis quelqu'un. Je suis au-dessus des voitures de l'économie. J'appartiens au club d'élite des propriétaires de voitures de luxe allemandes. "Vous auriez pu acheter une voiture bien meilleure pour vos besoins, à un meilleur prix, avec des coûts d'entretien réduits, mais vous vouliez montrer au monde entier que vous êtes un homme BMW . Vous ne serez pas vu dans un econobox coréen. Vous conduisez une Mercedes. Maintenant, sois honnête pendant une minute et dis-moi, est-ce que le logo sur le capot de ta voiture a TOUT à faire avec le choix que tu as fait? Ne pensez pas que je vous critique, je me comporte de la même manière en ce qui concerne les montres! Je suis le DREAM d'un directeur marketing. Je suis le premier à acheter l'image de marque et le statut. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de mal avec ça non plus. Sois honnête avec toi-même. Vous vous êtes inscrit pour un paiement mensuel énorme juste pour garer une BMW devant votre maison et surpasser Camry de votre voisin. J'ai troqué ma montre supérieure contre un IWC d'entrée de gamme juste pour faire taire les punks dans mon bureau. Nous sommes animés par le même désir de statut.

Mon expérience m'a appris que le plaisir d'une montre mécanique implique plus que le style, les couleurs, le mouvement et les caractéristiques. La marque, l'image et «l'histoire» derrière l'horloger jouent un rôle important. La marque seule ne le fera pas - la montre doit avoir l'air cool. Mais la montre elle-même ne peut pas le faire toute seule. J'ai échangé un certain Panerai (ma marque préférée!) Parce que son mouvement de base et son design désuet me laissaient déçu. J'ai également échangé certaines des montres les plus sophistiquées et les plus complexes que j'ai jamais possédées parce qu'elles n'ont eu aucun appel de marque ou valeur snob. Vous devez trouver un compromis entre les caractéristiques que vous désirez dans une montre et la marque sur le cadran. C'est un équilibre délicat. Même si vous ne vous souciez pas de ce que les autres perçoivent, vous devez ressentir quelque chose pour la marque, sinon vous ne pourrez pas profiter pleinement de votre montre.

Si vous avez envie d'une marque haut de gamme, mais ne peut pas se permettre de nombreuses montres, lisez mon blog sur le luxe d'entrée de gamme . Vous pouvez également trouver des offres sur le marché gris ou sur les forums de surveillance. Concentrez-vous sur les marques qui vous excitent et viser haut. Comme toujours, le plaisir est dans la recherche ...

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Concours automatique Mercer Watch Co. Airfoil

Mercer Watch Co. est un microbrand vraiment prolifique qui ne cesse de me surprendre. Plus tôt cette année, j'ai eu le plaisir de lire le Chronographe Brigadier de Mercer Watch Co. , qui était sur Kickstarter à ce moment-là. La campagne a été un succès, mais entre-temps, Scott Vuocolo, le fondateur de Mercer était déjà occupé à travailler sur un projet qui porterait sa marque à un nouveau niveau, le Airfoil Automatic. Je n'ai pas vu l'Airfoil sauf les photos que je poste ici, et je pense que nous sommes d'accord, ça a l'air incroyable! Les spécifications sont tout aussi impressionnantes que le design: Jahn Karsybaev est un entrepreneur en série qui a lancé plusieurs marques horlogères: Amir Watches , Miami Watch Company et Stranger , une marque que nous avons couverte ici et là , mais il s'est aussi mis au courant des affaires de la tequila, de la mode et de l'informatique. Plus tôt cette année, il a créé un cours en ligne sur Udemy sur la façon de démarrer une entreprise de montres. C'est un cours d'intro destiné à ceux qui rêvent de combiner leur passion pour les montres avec leur feu entrepreneurial. Alors que la plupart du contenu, sinon tout, est déjà disponible en ligne, il est certain que cela vous permet d'économiser des heures de travail sur Google et de lire des blogs et des fils de discussion. Pour rendre les choses encore plus douces, Jahn offre 50% de rabais sur le prix régulier pour les lecteurs de cet article, en utilisant le code promotionnel WATCHPAPER50 .

J'étais curieux d'en savoir plus sur le cours et les raisons pour lesquelles il partagerait son expérience avec d'autres: Tout d'abord, vous êtes le propriétaire de plusieurs marques de montres et pour tous ceux qui suivent des blogs de montres, des forums ou des groupes Facebook, il semble que le marché soit vraiment bondé. Il semble contre-intuitif de créer un cours qui encouragera les autres à devenir vos concurrents. Vous mentionnez dans votre biographie que vous aimez partager des connaissances. Aimeriez-vous développer cela?

Ce sont des points très valables en termes de réaction contre-intuitive à lancer quelque chose dans un espace bondé. Je crois qu'il y a de l'espace dans ce marché de montres compétitif pour un nombre illimité d'entrepreneurs. Pour nous, observez les fanatiques et les amateurs, il y a un nombre limité d'options commerciales que nous pouvons explorer si nous voulons qu'il soit lié aux montres, mais il y a toujours de la demande pour quelque chose de nouveau, d'unique, de cool. Et c'est là que votre créativité en tant qu'entrepreneur horloger peut entrer en jeu et trouver votre créneau unique. De plus, une histoire se vend et si vous avez une histoire captivante qui vous a incité à créer une collection particulière, elle vous aidera à vous démarquer. Enfin, je suis un consultant informatique et un chef de projet, et l'essentiel de mes responsabilités quotidiennes repose sur le partage d'informations et de connaissances. Plus mon expérience et mes connaissances sont décaissées, plus mes parties prenantes, mes clients et mes partenaires sont informés des meilleures façons de réussir en équipe. J'ai appliqué la même stratégie ici tout en construisant mes marques de montres. Garder vos secrets capte vos chances. Ce cours à lui seul m'a déjà apporté plusieurs nouveaux clients et partenaires, avec qui nous collaborons sur des collections existantes et nouvelles. J'ai partagé ce matériel de cours avec mon réseau de contacts afin de mieux comprendre les bases et les spécificités de notre métier et j'ai motivé certains d'entre eux à poursuivre des projets similaires. Ce cours à lui seul m'a déjà apporté plusieurs nouveaux clients et partenaires, avec qui nous collaborons sur des collections existantes et nouvelles. J'ai partagé ce matériel de cours avec mon réseau de contacts afin de mieux comprendre les bases et les spécificités de notre métier et j'ai motivé certains d'entre eux à poursuivre des projets similaires. Ce cours à lui seul m'a déjà apporté plusieurs nouveaux clients et partenaires, avec qui nous collaborons sur des collections existantes et nouvelles. J'ai partagé ce matériel de cours avec mon réseau de contacts afin de mieux comprendre les bases et les spécificités de notre métier et j'ai motivé certains d'entre eux à poursuivre des projets similaires.

Ce cours est pour un entrepreneur qui cherche à démarrer une entreprise unique avec des opportunités de croissance exponentielles. Ceci est unique en ce sens que la majorité des entreprises qui sont lancées ces jours-ci sont soit en train de revendre quelque chose, soit en suivant le courant dominant. Selon une étude, l'industrie horlogère mondiale atteindra environ 50 milliards de dollars d'ici 2017, la croissance étant tirée par la demande mondiale de modèles de montres à la mode et uniques. Essentiellement, tout entrepreneur ou passionné d'horlogerie qui cherche à se faire une idée d'une nouvelle industrie dont vous savez peu ou rien, et votre ambition est de créer et d'exploiter une entreprise prospère, alors ce cours est un bon début. Ce matériel fournira des informations clés sur le démarrage de votre propre entreprise horlogère, du point de vue d'un entrepreneur qui exploite avec succès la même entreprise,

Vous avez commencé ce cours sur udemy.com plus tôt cette année, et en attendant, vous avez réussi à lever des fonds grâce à Kickstarter pour le prochain modèle Stranger. Le cours évoluera-t-il dans le temps, alors que vous devenez de plus en plus expérimenté, allez-vous partager avec vos élèves le nouveau tour que vous avez appris?

Le contenu de ce cours comprend un important matériel sur l'obtention de financement pour votre entreprise horlogère et une partie de cette stratégie est Crowdfunding. Il y a de la science et avoir un produit incroyable n'est pas la clé ultime. La section Crowdfunding du cours couvre une approche étape par étape sur les stratégies pour exécuter le pré-lancement, pendant la campagne et après la campagne. Je couvre des tactiques très détaillées que nous avons mises en œuvre au cours de ces campagnes et j'espère que certaines d'entre elles aideront les entrepreneurs à obtenir du financement pour le financement participatif.

De plus, je travaille déjà sur un deuxième cours spécifique au financement participatif. Les grandes lignes de ce cours comprennent les stratégies spécifiques que nous avons mises en œuvre pour obtenir du financement pour nos campagnes, ainsi que les études de cas d'autres campagnes réussies. Je crée ces cours du point de vue d'un entrepreneur en horlogerie novice et j'inclus un contenu que j'aurais voulu entendre et apprendre quand j'ai commencé mes marques.

Je vois, vous terminez le cours avec un chapitre bonus sur JCiro Designs. Serez-vous en train d'ajouter de nouveaux chapitres de bonus à l'avenir de la part des autres propriétaires de microbrand?

Absolument. En fait, tout co-entrepreneur qui possède sa propre marque de montres ou qui a l'expérience du lancement d'une collection de montres devrait me contacter pour être interviewé. J'ai un aperçu du contenu mis à jour à ajouter au cours (tous les étudiants existants y ont accès à vie) et une partie de cela consiste à ajouter de nouvelles séries de podcasts par des propriétaires de microbrands nouveaux et expérimentés. Le PDG de JCiro Designs exploite une entreprise d'accessoires à succès et l'inclure dans ce cours a été l'un des facteurs qui l'ont aidé à lancer sa propre collection de montres microbilles, dont le lancement est prévu en septembre.

Quelle est la chose la plus importante que vous voulez que vos élèves se souviennent après avoir suivi le cours? Ce cours jette des bases solides, en particulier pour ceux qui commencent à peine à lancer leur collection de montres et fournit des stratégies supplémentaires précieuses pour ceux qui exploitent déjà des entreprises horlogères. La chose la plus importante que je veux que chaque étudiant se souvienne est de choisir une zone cible de niche pour leur collection de montres. Par exemple, n'essayez pas d'aller après les Daniel Wellingtons ou les MVMT en disant que je vais créer une montre design minimaliste et chic qui sera plus belle que l'autre. Ce sera difficile de déplacer ce produit. Au lieu,

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L'expérience originale de Glashütte - Première partie - L'histoire

La petite ville de Glashütte, à environ 30 km au sud de Dresde, est connue comme l'épicentre de l'horlogerie allemande et, à ce titre, j'ai toujours voulu la visiter. Presque comme un devoir religieux de visiter un site sacré, comme un nerd de montre, il était sur ma liste de locis sanctis horloger , et quand l'une des marques horlogères allemandes les plus éminentes, Glashütte Original, m'a invité à une tournée de leur fabrication, je était plus qu'heureux de l'accepter.

Un voyage à Glashütte commencera généralement à Dresde, une ville que j'ai déjà visitée quand j'étais gosse, à l'époque de la RDA. Mes souvenirs de l'endroit étaient flous, je me souvenais vaguement du palais Zwingeret quelques points saillants de sa collection d'artefacts de la Renaissance et du baroque, mais pour le reste, c'était une ville socialiste typique de l'après-Seconde Guerre mondiale, soulevée des ruines - encore visibles - des bombardements alliés de 1945. On m'a dit que Dresde aujourd'hui est une ville complètement différente, et j'ai dû admettre que les images de l'Altstadt (Vieille Ville) sur Internet avaient très peu en commun avec ce dont je me souvenais. Non, ce n'était pas mon cerveau qui me jouait des tours, comme Dresdeners me l'a dit, en effet, après la réunification de l'Allemagne, il y avait des débats houleux sur les différentes approches de la reconstruction de l'Altstadt. Il y avait des voix appelant à une échappée du passé, favorisant un centre-ville moderne avec des gratte-ciels. D'autres ont soutenu que la ville devrait être reconstruite comme elle l'était avant la guerre. Ce dernier camp a gagné, et au cours des deux dernières décennies, L'un des symboles les plus forts de la nouvelle Altstadt est la Frauenkirche (église de Notre-Dame), d'une hauteur de 91 m, avec son dôme en forme de cloche reconnaissable. Au cours des années 80, il ne restait que quelques murs en ruines sur un tas de terre, conservé comme monument aux morts. En 1989, alors que l'Allemagne se dirigeait vers la réunification, un groupe d'enthousiastes forma une initiative citoyenne, qui devint plus tard la Société pour la Reconstruction de l'Église de Notre-Dame, qui commença une campagne de financement privée agressive. Les travaux commencent en 1994 et autant que possible, des matériaux originaux et des plans ont été utilisés pour élever la nouvelle église. Dans la photo ci-dessus, vous pouvez voir le mur de grès du bâtiment étant parsemé de briques sombres, ils font partie des 8 500 pierres originales, créant un contraste impressionnant entre l'ancienne et la nouvelle pierre.

Vous vous demandez peut-être pourquoi je parle de Dresde dans un article sur Glashütte Original? C'est parce que l'histoire de Glashütte Original est intimement liée à celle de l'histoire récente de Dresde. Nous devrions commencer par revenir aux débuts de l'horlogerie à Glashütte - une ancienne ville minière frappée par la pauvreté dans la première moitié du 19ème siècle - lorsque Ferdinand Adolph Lange, Julius Assmann, Moritz Grossmann et Adolf Schneider, avec le soutien financier du gouvernement royal saxon, a décidé de relancer l'économie de la région en important le concept de l'industrie dite de l'horlogerie artisanale qui a si bien marché en Suisse. Il s'agissait d'un système d'approvisionnement dans le cadre duquel les horlogers commandaient les composants des travailleurs individuels et les assemblaient sous leur propre nom. Mais au 19 ème Au siècle de Saxe, ils devaient partir de zéro, et le 7 décembre 1845, quinze jeunes hommes commencèrent leur apprentissage comme horlogers et mécaniciens de précision sous les yeux vigilants de ces maîtres.

L'un des premiers étudiants d'Adolf Lange, Bernhard Carl Kohl a ouvert son atelier en 1849. Il est l'inventeur des balanciers avec des vis à poids d'or et des vis à fente. Au tournant du siècle, plus d'une cinquantaine d'artisans offrent leurs services aux horlogers locaux: outilleurs, fabricants de cas, graveurs et producteurs d'autres pièces horlogères. C'était une période de prospérité - des montres de poche richement décorées, des horloges précises et des chronomètres de marine fabriqués à Glashütte étaient très recherchés partout dans le monde. Comme pour toutes les marques à succès, parce que le nom Glashütte était synonyme de précision de haute qualité à l'époque, il y avait des imitateurs en Suisse, produisant des montres marquées "System Glashütte". En réaction, les horlogers saxons ont commencé à utiliser le terme «original» pour mieux différencier leur travail des copies. L'un d'eux était le Deutsche Präzisions-Uhrenfabrik Glashütte(La société allemande Glashütte - DPUG) fabriquait des montres de poche sous le label Deutsche Präzisions Original Glashütte .

Glashütte était également connu pour son école d'horlogerie, l'un de ses professeurs les plus illustres était Alfred Helwig, inventeur du tourbillon volant. Les étudiants venaient de toute l'Allemagne, de l'Europe de l'Est et d'autres continents pour apprendre le métier.

Mais pendant la Première Guerre mondiale et surtout au cours des années qui suivirent, des nuages ​​sombres se sont accumulés au-dessus des ateliers d'horlogerie de Glashütte. Outre le fait que l'Allemagne a perdu la guerre et que l'économie s'effondrait sous une inflation vertigineuse, les horlogers de Glashütte ont tardé à reconnaître la popularité croissante des montres-bracelets moins chères et plus pratiques que les montres de poche. De nombreuses entreprises ont fait faillite, parmi lesquelles figurait le DPUG susmentionné, et de ses vestiges, en 1926 émergèrent deux nouvelles entités, UROFA fabriquant des pièces et des mouvements, et UFAG s'occupant de la fabrication des boîtiers et de la distribution des montres.

Au cours des années 1930 et jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Glashütte était de nouveau en plein essor, principalement à cause des commandes de l'État pour les instruments de chronométrage: montres pilotes, chronomètres de marine et chronographes. Alors que l'Allemagne nazie était en train de perdre sur tous les fronts et que Dresde brûlait, Glashütte semblait être épargnée et la production en pleine vapeur ... Le 8 mai 1945, un jour après que l'Allemagne eut signé une capitulation inconditionnelle sur tous les fronts, les bombardiers soviétiques attaquèrent la région. Glashütte, détruisant de nombreux bâtiments, mais heureusement il n'y avait qu'une poignée de victimes civiles. Peu de temps après la guerre, l'Allemagne était divisée et Glashütte finit sous contrôle soviétique. Les camions de l'Armée rouge étaient remplis de machines, de bancs, de plans, de tout ce qu'ils pouvaient transporter, sauf l'ingrédient le plus important, les gens - le savoir-faire et l'âme de l'horlogerie allemande.

Peu de temps après la guerre, l'Allemagne était divisée et Glashütte finit sous contrôle soviétique. Les camions de l'Armée rouge étaient remplis de machines, de bancs, de plans, de tout ce qu'ils pouvaient transporter, sauf l'ingrédient le plus important, les gens - le savoir-faire et l'âme de l'horlogerie allemande. À la fin de 1945, sans machines, sans matériaux, certains manquant même d'ouvriers, toutes les entreprises sont dans une situation désastreuse et pour survivre, elles doivent travailler ensemble. La production se concentre sur de simples montres-bracelets, sans complications ni finitions haut de gamme, qui peuvent être réalisées en grand nombre et à un prix abordable. En 1949, la partie de l'Allemagne sous contrôle soviétique devient la République démocratique allemande. Montre-bracelet pour homme Cal. 61 est le premier nouveau mouvement après la reconstruction de l'UROFA et de l'UFAG. Le 1er juillet 1951, les entreprises restantes sont nationalisées et fusionnées sous le VEB Glashütter Uhrenbetriebe (GUB).

À Glashütte, les entreprises de montres restantes ont été nationalisées et, le 1er juillet 1951, elles ont été fusionnées en Volkseigenen Betrieb VEB Glashütter Uhrenbetriebe(GUB). Les chaînes d'approvisionnement pour les composants de base, tels que ressorts, bijoutiers, cadrans, aiguilles, spiraux, originaires d'Allemagne de l'Ouest et de Suisse ont été perdues, et beaucoup d'entre elles ont dû être produites en interne. à partir de zéro, même en créant les machines pour les produire. En plus des montres-bracelets, GUB fabriquait également des équipements de précision pour machines à laver et systèmes d'éclairage, horloges, etc. Tous leurs efforts pour «réinventer la roue» ont miné leur capacité à suivre les derniers développements de l'horlogerie. toujours eu à jouer un jeu de rattrapage avec la concurrence de l'Ouest. Leur premier mouvement automatique - le GUB 74, connu sous le nom de Spezimatic - n'a été introduit que dans les années 60, suivi par le GUB 11-25 Spezichron, plus petit et plus rapide de 28 800 vph, en 1979.

En dépit de toute l'adversité, vers le milieu des années 60, GUB a commencé à exporter des montres non seulement en Union Soviétique, mais aussi en Allemagne de l'Ouest. Jusqu'aux années 70, avant que le quartz n'atteigne le marché, les produits les plus recherchés du GUB étaient les chronomètres de marine, qu'ils exportaient dans 27 pays du monde entier.

Alors que pendant les années 70 et 80, GUB fabriquait des montres à quartz, principalement pour dames, contrairement à d'autres, elles n'arrêtaient jamais de fabriquer des montres mécaniques. À cette époque, GUB était une méga-usine de plus de 2 500 personnes, mais Glashütte a dû faire face à un autre défi lié à l'histoire: la chute du mur de Berlin et la réunification de l'Allemagne.

Certains des premiers modèles de 1994, après la privatisation, produit sous la nouvelle marque Glashütte Original. Comme vous pouvez le voir, ce ne sont plus vos montres socialistes de base, il y a un chronographe et l'or est utilisé à nouveau pour faire l'affaire.

En 1990, plusieurs entreprises ont été créées: A. Lange & Söhne, Nomos et la société publique GUB sont devenues la nouvelle société Glashütter Uhrenbetriebe GMBH , sous le contrôle de la Treuhandanstalt , l'agence gouvernementale allemande chargée de la privatisation des entreprises est-allemandes. Beaucoup de personnes ont perdu leur emploi car il s'agissait de sociétés en phase de démarrage dans une économie de marché qui n'avait pas besoin de milliers de travailleurs. Même en ces temps incertains, le développement de nouveaux mouvements ne s'est pas arrêté et en 1993, Glashütter Uhrenbetriebe GMBH a présenté le Calibre 10-30 qui était un mouvement de base pour les futurs modèles. Enfin, en 1994, le Treuhandtrouvé un client chez Heinz W. Pfeifer, qui a changé le nom de la société en Glashütte Original. Ce n'était plus la méga-usine socialiste, c'était une petite manufacture de 72 employés, mais le savoir-faire était intact et Glashütte Original a présenté, après un an ou deux, le Julius Assmann Tourbillon, un calendrier perpétuel et une phase de lune dans un 18k Boîtier en or, un bel hommage au célèbre horloger.

Au cours des années suivantes, l'entreprise connut une croissance saine et devint une marque respectée en Allemagne, mais pour la faire internationalement, elle avait besoin d'un soutien extérieur. L'aide est venue du Swatch Group, à l'époque, sous la direction de Nicolas G. Hayek, qui a reconnu la valeur de la marque allemande, et en octobre 2000, Glashütte Original a rejoint le groupe de luxe suisse. Sous la houlette de Swatch Group, Glashütte Original est devenu un ambassadeur très respecté de l'horlogerie allemande, avec un vaste réseau de détaillants haut de gamme et de boutiques monomarques en Europe, en Asie et au Moyen-Orient.

À Baselworld 2016, Glashütte Original a dévoilé son dernier mouvement de base, le calibre automatique 36. le premier mouvement GO avec spiral en silicium. Vous pouvez en apprendre plus à ce sujet ici. Comme à Dresde, il a fallu à Glashütte Original une quête d'âme pour trouver le bon chemin vers l'avenir, mais finalement, la direction prise par l'entreprise était de créer des montres de prestige ancrées dans des modèles historiques, fabriqués avec des technologies modernes. Tout comme la Frauenkirche, une mosaïque de pierres anciennes et nouvelles, Glashütte Original porte fièrement les marques et les cicatrices de son histoire, s'inspirant du passé pour trouver l'inspiration de son avenir.

Nous ne pouvons pas parler de l'avenir de Glashütte Original, sans mentionner l'école d'horlogerie "Alfred Helwig". Comme je l'ai mentionné plus tôt, Glashütte était bien connu pour son école d'horlogerie. Ouvert en 1878 sous la direction de Moritz Grossmann, l'école allemande d'horlogerie de Glashütte fut opérationnelle pendant 114 ans. Pendant cette période, il s'agissait d'une source stable de travailleurs hautement qualifiés qui ont maintenu leur croissance et qui ont joué un rôle crucial dans la survie de l'horlogerie Glashütte, pendant les périodes moins prospères.

Après la réunification, il était très facile e trouver des travailleurs qualifiés, mais une fois que les montres allemandes ont été redécouvertes par le reste du monde, trouver des horlogers qualifiés, ou des outilleurs, est devenu de plus en plus difficile. En 2002, Glashütte Original a ouvert l'école d'horlogerie "Alfred Helwig", un programme de trois ans avec des places limitées, la plupart d'entre eux pour devenir des horlogers et quelques-uns sont qualifiés d'outilleurs. L'école est située dans le bâtiment original de l'école allemande de l'horlogerie, le même bâtiment que depuis 2008, accueille également le Musée de l'horlogerie allemande Glashütte.

En haut: Les diplômés 2016 de l'école d'horlogerie "Alfred Helwig" avec le personnel de l'école. En bas: 1er août 2016 Les premiers jours d'école pour la nouvelle cohorte d'apprentis horlogers et outilleurs. Il existe une étroite collaboration entre l'école d'horlogerie "Alfred Helwig" et le WOSTEP (Programme de formation et d'éducation des horlogers de Suisse). En conséquence, les étudiants qui réussissent les examens finaux du WOSTEP obtiennent, en plus de leur certificat d'ouvrier spécialisé allemand, le diplôme WOSTEP. Ces diplômes leur garantissent un emploi chez Glashütte Original ou dans d'autres sociétés horlogères du Swatch Group.

Pour vraiment apprécier un Glashütte Original, il faut être conscient de son histoire, et c'est ce que j'ai essayé de couvrir ici brièvement. La fascinante histoire de Glashütte en dit long sur la fascinante histoire de la ville. Le meilleur moyen d'en faire l'expérience est d'aller visiter l'usine et le musée horloger allemand de Glashütte .

Dans la deuxième partie de l'expérience originale Glashütte, je vais vous guider à travers la fabrication, en suivant les différentes étapes de la production.

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